红尘旧食光全文免费

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《红尘旧食光全文免费》精彩片段

有风味。

我总感觉这些做法都不正统，爸爸做的那种才是主流。

所以许多年之后自己做的时候，还是按爸爸的方法做的；汤汁熬完了倒在盆里以后，还要撒一把葱花和香菜末，这样才有年味。

其实对于旧时光的回望，大多是为了当中的烟火味道。

文字写了四五千，约有一大半写的都是对于吃的感悟和怀念。

怀念每个人的拿手味道：至今还想着奶奶的油炸豆包，姥姥的千层饼，爸爸的拌黄瓜，妈妈的糯米丸子、酱油菜，二姨妈的腌茄子；爸爸的菜尚还吃得，而其他几位的永远成了念想。

那时候并不觉得奶奶做的油炸豆包包有多好吃，一张面皮里包了一大堆馅，吃的急了还噎得慌。

奶奶每年过年都要做，长大一些学会了细细品尝，这才觉出来又香又甜，确实不错。

那时候的老人是不会去市集上买豆沙这类东西的，那时候卖这个的也少。

家里用的豆沙是用豇豆做的，而豇豆是自己家里种的，不会特意护理，都是种在地堰上，套种在玉米地里，一收收许多，专为了做这些豆包包们用。

过去做的豆沙远没有现在精细，又是筛又是炒的，做的十分简单粗暴，煮熟碾碎拌点糖就算完。

后来奶奶去世了，我试着去做了几次，却总也做不出原来的味道：甚至连模样都不像。

用发的面做的，放锅里一炸，鼓成一个球，里面的馅都跑出来，总以失败告终。

那个时候小，不知道问问奶奶是怎么做的，母亲去世的也早，这门手艺就没有学会，想起来便感觉十分遗憾。

姥姥拿手的是千层饼。

这个饼在亲戚当中倍受赞誉，广受好评，所以只要家里来了客人，吃的主食必定是千层饼。

这个饼是烫面的，并不需要发面，做起来快，并不需要耗费太多时间。

姥姥的绝技是摔，饼差不多熟了便在锅里反复摔打几次，现在想来是为着多起层增加口感，不至于那么死硬死硬的咬不动。

我最爱的吃法是抹酱，卷上春日的发芽葱，微黄的饼，赤红的酱，嫩绿的葱叶，雪白的葱白，看着就赏心悦目，吃起来更不必说。

大葱蘸酱永远是我最喜欢的，除了吃了口气不清新之外，没有其它的缺点。

如果实在要说，那就是费馒头。

我小时候身体弱
，三不六九就生病，人家生病要吃桔子罐头，白桃罐头，我偏偏要吃大葱蘸酱。

人家都说食大压病，只要有胃口，就没有好不了的。

上学那会儿物资相对匮乏，没啥可以吃的，就在袖子里放一根洋葱苗，葱绿的杆子下面带一个洋葱头，玩够了就吃掉，才不管卫不卫生。

那时候没啥污染，吃东西一般也不会坏肚子；河里的水是可以直接喝的，地里的土是可以直接抓起来往伤口上抹的，给孩子吃的也不用千挑万选的，主打一个放心。

我打小养在二姨妈家里，同母亲在一起的时日并不是很多，念书的时候住校，参加工作之后住单位，离家又远；又没过上几年，母亲便去世了。

母亲做的糯米丸子其实只有一次。

那时候还念高中，有一个十分心仪我的男生不远几十里骑着自行车来家里找我，那时候没有电话，也算是不速之客，不知道母亲怎么来的急智做的这个，滋味很好，里面是肉馅的，只是外面的米略有点硬。

喜欢我的男生在岁月里走散了，也没有联系方式，许多年之后突然有一晚上梦到了他，早已忘了他的样子。

人家都说这是今生不再有缘份，才会梦到一个很久很久不曾联系的人。

心里很有些怅然，却只是对于旧时光里母亲的怀念。

没有母亲，大约也不会再想起他。

酱油菜我算是学到了精髓，几乎每年都要做几次。

胶东地区的做法也比较简单，食材更是随处可见。

大约以前就是为了不浪费，才把蔫了的萝卜屁股、胡萝卜头、白菜叶子，香菜、芹菜根们都按在一个锅里同煮，不要油，只加水和青酱。

当然这里面必不可少的是黄豆，花生米，煮熟了香得很，十分中吃。

老辈人如果有条件，还有放海带的，当然那时候没这么洋气的称呼，都叫“江柏”，也不知道是从哪里来的奇奇怪怪的叫法。

发音更是奇怪，柏不叫bai，叫be，还是三声，实在不知道谁发明的。

叫法虽说奇怪，但是在锅里烀烂了却好吃的很，又软又糯，有菜的清香，还有酱油的美味。

那时候酱油没有这么多的名堂，什么味极鲜，老抽，生抽，白酱油，就叫青酱，滋味现在哪一个品牌都比不了。

爸爸的拌黄瓜就是青酱拌的，里面
黄花鱼的为主，把肉片出来，做惯了的老手一把勺子能把肉片得超级干净，只剩鱼头、鱼尾、鱼皮还有一副鱼骨架；肉片得极好还没有刺，不服都不行。

然后在菜板上细细地剁了，按三七比例和上猪肥肉，加点料酒，清水，朝一个方向搅上劲，再放上抹刀切的韭菜；一顿包个十个八个便够全家人吃的。

基本上这样做的人家，都是喜欢吃的，一个个吃的满嘴流油，还要告诉你好吃极了；然后怂恿你：包吧，包吧，吃多了就会喜欢了。

我小的时候住在内陆，所以这些海鲜馅的基本享受不了，不是特别喜欢，在我的记忆里，鲅鱼的大饺子从来没吃完一个，所以出去如果有人请客，这一品我是万万不会动的；老大的人了，一个饺子还要剩在碗里，浪费粮食不说，关键是有点不好看啊。

放眼看去，只有我一个是个例，大家一个个都吃的红光满面，眉飞色舞，告诉我好吃得不得了，极力推荐我吃一下尝尝，我只能深谢他们的好意，转而吃点其它的，或是喝口饺子汤，也算是尝过滋味了。

你以为这就算是放过了你？

这样想的话未免太天真了。

人家都讲究一鱼几吃：有的鱼肉做了饺子，有余下的，就要汆丸子；撒上胡椒面，香菜和大葱，滴上一两滴的小磨香油，也能吃的鼻尖冒汗。

然后再有余富的，就要炸鱼肉丸子啦，顺带把鱼皮也炸得焦香酥脆，又是一道下酒菜；鱼骨啥的要做汤，当然黄花鱼的骨是不成的，那得多少骨才能炖出点味来？

不拘怎样做，都是有腥气的，人大约就是这样，不爱吃一样东西，略略有点本来的味道，你就感觉不喜欢。

我也不是不吃鲅鱼和黄花鱼，如果酱焖或是红烧的，也能吃上几筷子；除此之外，还能吃点带鱼。

其余的就有些接受无力，哪怕人家说的再美味也不行。

用我自己的话来说，就是不认识鱼脸的，坚决不吃。

早年职业的关系，海产品特别是鱼一类，深海鱼接触的种类不下十几种，大都是来料加工，去头去脏的是多数。

什么鬼头鱼、加吉鱼、鳎米鱼、六线鱼、鳕鱼、鲐鱼、海参斑鱼、大马哈鱼、金目鲷鱼、目张鱼、鳙鲽鱼、鲐鱼、竹荚鱼、秋刀鱼、柳叶鱼，白身鱼种类
也不少，没过见鱼脸，感觉不认识人家，就不喜欢吃。

喜欢吃和人家混得“熟”的。

话题扯远了，先把鲅鱼饺子说完。

这也算是港城的特色，每个海鲜店都有，并且都做成了招牌菜；据有的人说到了旅游旺季，一天要卖出去几千个。

我想知道外地的客人吃了之后，感想如何？

是不是名符其实？

我最喜欢的还是大白菜肉的，再就是大葱肉的，打小吃的口味，到老也改不了。

有些年纪的朋友一定会记得当年有档栏目叫《实话实说》，主持人崔永元曾写过一篇《关于吃的实话实说》，里面有句话我觉得太对了。

他写道：这孩子的胃，一直用的是困难时期打的底。

我觉得他在形容我。

年轻的时候，刚参加工作那会儿，一直住的是单位宿舍，伙食上就有些一言难尽。

有位大姐同我相处的不错，有一天捎了白菜虾皮的给我，基础调味用的是大酱，简直好吃到吞掉舌头，直至今日都念念不忘。

人家都爱吃韭菜的鸡蛋的，后来我也能吃一点，但小的时候是打死不吃的。

原因是姥姥爱吃韭菜馅的，但是她卫生讲的不好，每次吃了菜叶子都沾在牙上。

我认为那样子不雅，自然不会说是老人的不是，只归咎于韭菜馅的不好，约有30多年一口不沾。

墨鱼水饺也是当地特色。

饭店里的墨鱼水饺绝对不吃，黑黑的皮谁知道是不是墨鱼的墨汁做的？

万一不是，我岂不是成了冤大头。

大家都说我：都像你那么想，人家饭店要倒台！

没见一家倒的，人个个红火的不得了，还不能说明问题？

他们是他们，我是我，我才不要吃。

后来一个超级会做饭的会员在家里满满当当做了一大碗送了来，皮是黑的，馅是墨鱼、韭菜肉的，鲜是极鲜的，却有点腥气，所以并不是特别喜欢。

细说起来，每种馅的饺子都各有千秋，但大年初一的饺子尤其不同。

可能是新的一年头一天的缘故，一定要讨个吉利：包上各种利是蕴含着各种意义。

钢镚是必不可少的，意味着新的一年挣大钱；包上枣说明新的一年有甜头；放上豆腐的意味着有福气。

一大清早比比谁在新的一年运气更好，吃得更多，有此为动力，小孩子不挑食了，铆足了劲的吃，就为了在
只喜欢切好加油加干辣椒熥好的，热的还不行，就要放凉了吃最对味。

为什么会喜欢吃凉的，现在想一想，大约就是“搬干粮”的后遗症。

说起“搬干粮”，可能许多朋友都不知道什么意思。

这也是我们这边的方言，意思是不到饭点寻摸吃的，那时候哪有那么多的零食、点心？

不是吃玉米饼子就是吃地瓜干，条件好了之后是馒头，包子，都隶属于干粮一类。

所以时至今日，如果正餐没有吃饱，提前饿了，要寻摸吃的总是第一时间直奔厨房，找馒头包子这之类的，从来不会买点心，面包什么的做备用粮。

那些小零食们基本赚不到我的钱，我不想着吃，也不喜欢。

直到我快二十岁了，有一天堂妹告诉我她想吃“果丹皮”，我惊问：“啥叫果丹皮？”

其实这种小零嘴早已经火遍了大江南北，可是不好吃的我竟然不知道。

见我如此吃惊，堂妹也惊了：“你竟然没吃过？！”

不仅没吃过，根本听都没听说过。

——要写的东西还有许多，我在时光的罅隙里零零碎碎的写下这些文字。

其实这几年也尝试写小说，在各个网站（包括在番茄的20万字）也有快100万字，但都已失败而告终。

最近一篇小说构思了好久，框架一直没有搭建好，感觉睡觉都有压力，做梦还在写写写。

意识到自己水平欠缺，就上网上各种学习，人家告诉要写黄金三章，要写大纲，还要分细纲；看着大神们那些密密麻麻的笔记，感觉心好累，心想果然我不是那块料，还一心想做作家的梦。

写不好，有点灰心，心想我还是写随笔，率性而为，想写什么写什么，写到哪里算哪里，最好是能挣点稿费，多了也不奢求，起码把收养的这四个猫崽子三个狗孩子吃的猫粮狗粮挣出来。

也许幸运了，写到最后也能汇总成一本随笔集，名字我都想好了，也叫做《我的前半生》。